Семнадцать летних дней в Сибири или Байкал и Прибайкалье

Лесистых гор полуобвалы
касанье голубых лекал
И скалы, срезанные валом,
и небо, павшее в Байкал.

И сам он, величав и вечен,
в гранитной раме вырезной,
И весь - до донышка - просвечен,
и весь - до капельки - родной.

И Ангары полет строптивый,
и ветра крик, и гул турбин,
и птицы-сосны над обрывом,
и дикий ветер баргузин -

все это, без чего не в силах
быть далью даль и ширю ширь,
ты немыслима Россия,
и ты немыслима Сибирь.

Вступление

Мой муж, уже бывший на Байкале проездом, очень хотел попасть туда на пару недель летом - насладиться нетронутой природой, отдохнуть от городской суеты. Своим энтузиазмом он сумел заразить и меня, хотя до этого летний отдых у меня был связан только с югом, морем, солнцем. Ну что же, Байкал - тоже море, только сибирское, и 14 июля 2005 года мы вылетаем в Иркутск, со спальниками, палаткой и прочим походным снаряжением.

Иркутск - Листвянка

Перелет занял около 5 часов, к этому времени добавились 5 часов разницы с Москвой и в Иркутске мы оказались в 10 утра. Нас на машине встречает коллега моего мужа Юрий. Местный аэропорт в стадии реконструкции, старый ЗИЛ с пассажирским прицепом отвозит пассажиров на площадь перед летным полем, откуда все идут в здание аэровокзала забирать багаж. Получаем свои рюкзаки с ленты, загружаем в багажник и едем на железнодорожный вокзал за третьим участником нашего путешествия - Андреем. Движение в городе просто сумасшедшее, на светофоре все норовят проскочить в первую очередь, медленнее 80 км/ч никто не ездит. Из-за узости улиц развязки организованы достаточно хаотично: чтобы попасть к вокзалу, мы сделали почти полный круг по прилегающим улицам. Здание вокзала, как и во многих городах России, после евроремонта. Внутри чисто, бомжей нет. Андрей уже ждет нас, он приехал утром фирменным поездом "Байкал", проехав за 3,5 дня почти половину России. Наконец, все в машине и Юра везет нас по городу с мини-экскурсией. Иркутск - крупнейший город Восточной Сибири. Основан как острог в 17 веке, получил имя от реки Иркут, впадающий в этом месте в Ангару, место ссылки. Проезжаем центр - здания в хорошем состоянии, много магазинов. А вот на окраинах большинство домов деревянные и того гляди обвалятся. Юра оказался замечательным экскурсоводом, очень много рассказал нам об истории и архитектуре Иркутска. Заехали в картографический магазин, где купили карты Байкала и окрестностей. Также посетили отель "Интурист", внизу которой продаются открытки и сувениры по Байкалу, но цены достаточно высокие.

Выезжаем на Байкальский тракт, который ведет к Листвянке. Трасса в очень хорошем состоянии, ведь она была построена к предполагаемой встрече американского президента Эйзенхауэра и генерального секретаря СССР Н.Хрущева. Средняя скорость на ней 120 км/ч, машина разгоняется на крутых спусках и легко взбирается на не менее крутые подъемы. Слева и справа живописные лесные пейзажи. Через полчаса останавливаемся, чтобы осмотреть архитектурно-этнографический музей "Тальцы", который работает с 10 до 18 часов. Здесь сгруппированны в 4 этнографические зоны деревянные строения народов Сибири за четыре века. Многие избы и храмы открыты для посещения. Внутри все выглядит так, как будто хозяева на минуту отлучились. Наиболее интересными нам показались Илимский острог 17 века и бурятские юрты. На территории продается много сувениров на Байкальскую тематику - многочисленные нерпы, берестяные изделия, амулеты. Работает кафе. Мы вышли на берег Ангары, небо нахмурилось, подул холодный ветер. Сфотографировались и пошли греться в машину. Еще немного скоростных гонок - и мы в Листвянке.

Листвянка - порт Байкал

Вот и Листвянка, и я впервые вижу Байкал не на открытках или по телевизору, а своими глазами. Как раз выглянуло солнце, и его лучи заиграли на бескрайних байкальских волнах. Кажется, что перед тобой морские просторы.

Листвянка - поселок, протянувшийся на 5 километров вдоль берега Байкала, названный так из-за растущих там лиственниц. Сейчас он активно развивается как туристический центр - строятся новые гостиницы, кафе, сувенирные киоски, ведь Листвянка является началом путешествия для многих приезжающих отдохнуть на Байкале. Юра, уже не раз бывавший в Листвянке, повез нас перекусить в кафе "У озера". Мы заказали обед, а пока его готовили, поехали в лимнологический музей Байкала, который находится на въезде в поселок. Музей представляет собой 2 комнаты, где расположены экспонаты флоры и фауны Байкала и Прибайкалья и комнату-аквариум, где можно посмотреть живого омуля, голомянку и других байкальских рыб, а также нерпу. Раньше в Листвянке также находился нерпенарий, а теперь его перевели в Иркутск. После музея едем в кафе, там мы пообедали ухой из омуля (объеденье!), свежайшим шашлыком и салатом. Порции были такие большие, что нам половину завернули с собой. После кафе мы пошли на рынок с сувенирами - это несколько рядов рядом с причалом, где продаются в основном изделия из сибирских самоцветов: чароита, нефрита, лазурита, сердолика, и.т.п. Цены довольно высокие - расчет на многочисленных туристов. Рядом же стоят коптильни, где готовят омуля горячего копчения. Мы купили с собой несколько штук на пробу.

От пристани в Листвянке рейсовыми теплоходами можно добраться до поселка Большие Коты и бухты Песчаной, а арендовав частный катер - совершить самостоятельную прогулку по Байкалу. Мы же решили подняться на Приморский хребет к камню Черского. Туда ведет серпантин, начинающийся у отеля "Байкал". Не так давно к камню Черского проложили канатную дорогу, наверху открыта горнолыжная трасса. Мы прокатились по новенькой канатке, сверху открывается великолепный вид на порт Байкал и исток Ангары, а также на Шаман-камень, с которым связана старинная легенда: разгневанный Байкал бросил этот камень вдогонку своей дочери Ангаре, сбежавшей без его ведома к возлюбленному Енисею. В древности это место считалось священным, здесь проходили шаманские обряды. После постройки Иркутской ГЭС уровень воды поднялся и сейчас Шаман-камень едва выступает на поверхность.Но надо спускаться, т.к. по расписанию паром с мыса Рогатка в порт Байкал должен быть совсем скоро. И действительно, паром уже стоял полный машин и людей напротив лимнологического музея, отправился он раньше расписания, пока мы выгружали наши многочисленные сумки. Ладно, подождем следующего рейса. Прощаемся с Юрой, благодарим за помощь и идем на причал, а он, посигналив нам, помчался домой, в Иркутск.

Порт-Байкал - Кругобайкальская железная дорога

Паром вернулся минут через 20, мы заняли место около борта, потом он целиком заполнился переправляющимися машинами. Билеты продаются прямо на борту, стоимость переправы 13 рублей. Отплываем. Вода в Байкале действительно очень прозрачная - видно дно. 10 минут и мы на другой стороне Ангары. Порт-Байкал сегодня - конечная станция Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Мой муж с другом спешат сфотографировать новый рельсовый автобус и станционные постройки, а я, в целях уменьшения багажа, доедаю взятые из Москвы яблоки. Потом заходим в магазин, где также есть отдел сувениров и они здесь дешевле, чем в Листвянке. Покупаем хлеб и воду на ближайшие 4,5 дня нашего автономного похода, и - вперед, на Кругобайкалку!

Стартуем с 72 километра - ведь отсчет километража на КБЖД шел до затопления Иркутского водохранилища в 1956 году от Иркутска. Всего нам предстоит пройти более 85 км, осмотреть 39 тоннелей, мосты, галереи, виадуки, подпорные стенки, а также станционные сооружения. Все это было построено ровно 100 лет назад - в 2005 году Кругобайкалка отметила свой вековой юбилей! И вот потянулись пристанционные домики, потом остается небольшая тропинка вдоль шпал, а потом и она пропадает. До заката мы успели пройти около 3км и нашли неплохое место для стоянки. Ставим палатку, разжигаем костер. Тучи сгущаются, закапал дождик, но пока ели, вроде бы перестал. Все равно накрываем рюкзаки пленкой, на палатку кладем тент. Ночью дождь усилился, было слышно, как он стучит по палатке. Медленно, но верно наши ноги стало подтапливать, поскольку они как раз оказались в низине, и к 7 утра весь низ спальников был мокрый. А дождь так и моросил. Спать было уже невозможно, поэтому собрали мокрые спальники и палатку и двинулись в путь. Дойдя до первого на нашем пути тоннеля, мы встали выпить горячего чаю и немного согреться. Хорошо, что у нас была с собой газовая горелка - 10 минут и чай вскипел. Передохнули, и двинулись дальше под моросью. Где-то к обеду дождь прекратился, а затем выглянуло солнце. Нужно было встать просушить вещи, тут как раз попалась стоянка со сделанными лавками и столом, где мы и остановились. Там были натянутые веревки между деревьями, мы развесили спальники и мокрые вещи и они довольно быстро подсохли. Правда обувь была еще сырая. После обеда немного отдохнули и пошли дальше. У каждого тоннеля мы делали остановку и фотографировали его с обеих сторон. К вечеру мы дошли до 94 километра и там заночевали. Ночью пару раз мы просыпались от того, что рядом проезжал поезд.

Утром встали около 9 часов, разожгли костерок под небольшим дождем. Пока завтракали - дождь усилился, пришлось надевать дождевики. Оперативно складываем вещи и движемся дальше. Мокрая трава сделала свое дело - не прошли мы и километра, как все штаны до верха были сырые, а в обуви хлюпала вода. Зато пейзажи вокруг были просто сюрреалистические - туманом были затянуты и дорога и скалы справа от нее. Я побоялась доставать свой цифровик, ведь фотоаппаратам влага очень вредна, а мой муж снимал все происходящее. Увы, после этого дня фотоаппарат стал немного заедать. Под проливным дождем мы дошли до 98 километра - разъезда Хвойная (Уланово). Буквально пару лет назад здесь была стоянка двух паровозов, и мы очень рассчитывали осмотреть их, но сейчас паровозов не оказалось. Решив переждать ливень, мы зашли в реставрируемое здание водокачки. Но тут раздался шум приближающегося поезда. Это оказался "Байкальский Экспресс" - экскурсионный состав с туристами. Он следует от Порта Байкал до Слюдянки с остановками на наиболее интересных объектах КБЖД, и возвращется обратно в Иркутск. Туристы под зонтиками вышли для осмотра станции, а мы решили двигаться дальше. Через пару часов дождь стих и вскоре вышло солнце. Навстречу нам попадались группы таких же путешественников, с одними из них мы разговорились. Это оказалась пожилая семейная пара с Украины, идущая от Слюдянки, продуктов у них почти не осталось. Они очень рекомендовали нам восхождение на пик Черского в южном Прибайкалье - увы, в эту поездку времени на подъем у нас нет.

Погода наладилась, и вся байкальская природа заиграла яркими красками. Живописные скалы, цветы, бескрайний Байкал - нет, не зря мы выбрались сюда! Оборачиваешься назад, а там убегающие вдаль рельсы и тоннели, тоннели… Некоторые длинные, другие совсем небольшие. В них пригодились налобные фонари - без них можно оступиться в темноте. Несколько раз мимо нас проезжала железнодорожная мотриса, шум от нее был слышен задолго до того, как она оказывалась рядом с нами. Дойдя до 110 км - мыса Половинный - мы обнаружили там американский паровоз, который раньше стоял в Уланово. Все, что можно было открутить, на нем было откручено, но снаружи вид был неплохой, видно, что его недавно подкрасили. Вообще, ущелье около реки Половинной очень живописное: горная речка переходит в озеро.

На 116 км очередной вечерний привал, костер, ужин. У нас с собой имелась тушенка из расчета 1,5 банки на день, гречка, пюре, лапша. Все это шло на ура после 20-километрового марш-броска. Вообще, природа вдоль Кругобайкалки удивительно красива: с одной стороны любуешься на отвесные горы, а с другой открывается вся ширь Байкала. Искусственные сооружения проектировались с учетом природных условий и замечательно вписываются в окружающий пейзаж.

Ссамого утра солнце вовсю грело, мы бодро начали движение и скоро прошли Маритуй - это примерно середина нашего пешего похода. Андрей обнаружил там рельсы 19 века. К обеду стало так жарко, что мы остановились в тенечке. Немного освежились, окунувшись в воды Байкала, и перекусили. До вечера прошли еще километров 12, на 130 км видели большую колонию чаек на высокой скале, настоящий птичий базар - чайки галдели очень громко. Встали на очередную ночевку недалеко от т.н. "дачи Комарова" (турбазы, построенной бывшим начальником Восточно-Сибирской ж.д. Комаровым). Эта ночь была самой памятной на Кругобайкалке - безветренная ясная погода, огромная луна, отражающаяся в глади Байкала и малиновый закат на противоположном берегу.

Утром мы осмотрели эту турбазу (очень симпатичные коттеджи из лиственницы в живописном ущелье). Чуть дальше - у станции Шарыжалгай на 138 км - построен детский лагерь ВСЖД. Домиками служат списанные вагоны. Потом нам навстречу попалась легендарная "Мотаня" - пригородный поезд с тепловозом, парой вагонов и продуктовой лавкой, курсирующий 2 раза в неделю по Кругобайкалке. К вечеру дошли до 149 км - Старой Ангасолки. Сюда можно добраться пешком от Транссиба, где ходят электрички из Иркутска, поэтому в разы увеличилось количество мусора, а многие шпалы оказались обтесаны топорами на дрова. Мы надеялись увидеть знакомых на "Байкальской Эльбе", местом встречи которой был выбран последний недействующий тоннель на КБЖД. Палаток там было довольно много, но собственно участников "Эльбы" мало, а кого мы искали, вообще не было. Из-за доступности этих мест, встать на ночлег оказалось проблемой - все приличные стоянки были заняты. Пришлось нам лезть через траву в более-менее нормальное место на берегу. Это был наш последний вечер на Кругобайкалке - на другом берегу уже вырисовались огни Слюдянки.

Слюдянка - Иркутск

На следующий день встали пораньше - мы надеялись сесть в районе Култука на электричку. Доходим до поселка, и узнаем, что электричка в Слюдянку идет днем. Это нам не подходит, поэтому идем в поселковый магазин (цены примерно как в Москве), потом на почту и пешком двигаемся в Слюдянку. Дойдя до станции Слюдянка-2, мы опять попытались сесть в электричку, но нам сказали, что следующая будет только через пару часов. Идем на автодорогу на маршрутку, но тут объявляют, что электричка на Слюдянку прибывает на первый путь. Мы побежали на станцию и успели вскочить в последний вагон. Через 10 минут мы уже были в Слюдянке.

На привокзальной площади полно туристов, вокзал закрыт на реконструкцию, и все желающие купить билет толпятся в небольшом зальчике с кассой. Рядом на платформе торгуют омулем, клубникой, пирожками. Берем омуля и пиво и идем на набережную. Прямо на берегу стоят несколько палаток, чуть подальше под деревьями еще туристы. После малолюдной Кругобайкалки просто поразительно, как люди отдыхают прямо в поселке, где берег довольно замусоренный. На другой стороне видны те места, которые мы недавно прошли. После еды идем в железнодорожный музей. Там представлены разные экспонаты местного депо, старые фотографии, а также небольшой раздел о природе края. Пока мы осматривали сувениры, в музей пришли школьники с экскурсией, и работник музея занялся ими. Мы тоже послушали увлекательную лекцию. Оказалось, что он отлично знает места вокруг Слюдянки и не раз водил туда группы. После мы узнали от него много полезной информации, а также приобрели диск о природе и легендах Байкала.Вдруг мы услышали настоящий паровозный гудок и ринулись искать его источник. Оказалось, в Слюдянку пришли два паровоза Л, сейчас они под парами готовились к приезду высокого начальства. Внешний вид у них был как на картинке, особенно впечатляли клубы пара. Сфотографировали их, немного погуляли по городу и пошли провожать на вокзал Андрея, которому нужно было возвращаться в Москву на работу. К поезду подтянулись многочисленные туристы, ну значит, будет с кем пообщаться несколько суток в дороге. Поезд отправился по расписанию, а мы пошли на электричку до Иркутска.

Пока ехали, прошла гроза, в городе было тепло, но сыро. Нам была нужна недорогая гостиница на одну ночь. В комнатах отдыха на вокзале мест не было до утра, тогда мы поехали на маршрутке в микрорайон "Солнечный", расположенный недалеко пристани "Ракета, в поисках гостиницы. Было уже 23 часа, половина фонарей не работала, мы долго искали вход в гостиницу, наконец нашли, но там тоже не было мест. Нам посоветовали здание напротив, где должны были быть комнаты. Заспанная администратор открыла нам, и за 500 рублей нам досталась свежеотремонтированная комната.

Утром мы проспали под капающий за окном дождь и вскочили за полчаса до отправления теплохода на остров Ольхон. Хорошо, что причал рядом: схватили вещи и бегом туда. Внушительная толпа туристов с зонтами уже стояла у причала. Я даже успела купить кофе в кафе радом с кассами, пока муж покупал билеты стоимостью 1100р каждый. Сначала нас разместили на теплоходе "Восход", который идет до Порта Байкал, а там тех, кто плывет на Ольхон пересадили на "Комету". "Комета" отчалила, и потянулись затянутые туманом байкальские берега. На Ольхон мы прибыли с небольшим опозданием, до конца добрались около 10 человек, из которых больше половины были иностранцами.

Ольхон - сердце Байкала

Ольхон встретил нас моросью, низкие тучи нависли над проливом Малое море. Пока все вышедшие из Кометы размышляли, как добраться до Хужира, центрального поселка острова, издалека показался УАЗ-буханка, который привез к отправлению "Кометы" обратно в Иркутск туристов. Водитель предложил довезти за 100р. с человека. Альтернативы не было и все сели в машину. Меня посадили на дополнительное сиденье спереди, мы немного поговорили об Ольхоне с водителем. Все жители с нетерпением ждали пуска электричества на острове, которое вот-вот должно было произойти. За полчаса езды по грунтовой дороге мы добрались до Хужира. Водитель довез нас до частной гостиницы, цены там оказались доступные, и мы остались в ней на ночь. Гостиница представляет собой несколько домиков, русскую баню, туалет с удобствами. Мы попытались зарядить аккумуляторы в нашей комнате, но мощности на зарядку не хватало. Хозяйка предложила услуги приготовления ужина: мы выбрали омуля, картошку, салат. До ужина было 2 часа и мы пошли знакомиться с островом.

Центральная улица - улица Ленина, представляет собой широкую грунтовую дорогу, с глубокими колеями и лужами, по бокам которой расположены деревянные дома и магазины. Магазины попадались часто, ассортимент и цены в них были московские. Зашли в краеведческий музей, осмотрели выставку, посвященную истории острова, погуляли по центру, а потом пошли смотреть знаменитую Шаманку. Скала Шаманка находится на мысе Бурхан. Это одна из 9 святынь Азии. Когда-то в пещере проходили шаманские обряды, а позже находился "Алтарь Будды", в котором проводили службы ламы всех 34 дацанов Забайкалья. Когда среди местного населения стал распространяться буддизм, скалу назвали Бурхан-мыс - "Бог", или "Будда". У ее подножия сохранился загадочный рисунок и надпись на санскрите. Священная скала со сквозной пещерой, куда имел право доступа только шаман, долгое время оставалась запретной, приближаться к ней и проходить сквозь нее никому не разрешалось, особенно женщинам. Я осталась ждать наверху, а муж спустился вниз к скале, как и многие другие туристы. Сверху открывается великолепный вид на Сарайский залив и саму бухту рядом с Шаманкой. Вода в ней прозрачная, непередаваемо зеленовато-голубого цвета. Рядом со мной стояла семья бурятов и молилась. Все деревья в этом месте увешаны ритуальными ленточками. В общем, место вызывает священное преклонение. Потом мы спустились на пляж Сарайского залива. Песок, дюны, сосны - полное впечатление, что находишься не в Сибири, а в Прибалтике. Чуть подальше пляжа раскинулся палаточный городок. Вернулись к ужину, пообщались с живущими здсь же туристами и спать.

На следующий день с утра светило солнце, мы еще прогулялись по острову, заодно выяснили расписание автобусов в сторону парома. Берем вещи и идем на остановку. До автобуса еще есть время, и мы пытаемся поймать попутку. Мимо нас проезжают группы иностранцев на велосипедах. Наконец, перед нами останавливается машина, водитель едет в Иркутск, значит нам по пути. Опять проезжаем степную часть острова, кое-где видим стоящих сусликов. На пристани мы оказываемся за полчаса до прибытия "Кометы", немного походили по окрестностям. Судно задерживается, подтягиваются еще желающие уехать. Наконец, с опозданием в 40 минут, "Комета" медленно причаливает, на удивление, полная туристов. Кое-как нашли место в хвосте, кидаем рюкзаки и идем на палубу. Судно хоть и скоростное, но идем долго, хорошо, что работал буфет, где продавался чай и шоколадки. В Северобайкальск мы прибыли после 21 часа, сразу идем в центр искать гостиницу.

Северобайкальск

Речной порт расположен на окраине города и до центра быстрым шагом где-то полчаса. Первым делом мы зашли на вокзал, там оказались недорогие комнаты отдыха. Оплатили проживание до 9 утра, за нами подошли и другие туристы с "Кометы", желающие переночевать. Решили пойти в город перекусить, в центре нам попалось кафе "Тыя". Поужинали там, очень понравилось обслуживание и сама еда. Особенно рекомендуем национальное сибирское блюдо "позы".

Утром встали пораньше, позавтракали, сдали комнату, положили вещи в камеру хранения и пошли в музей БАМа. Северобайкальск - молодой город, его проектировали и строили ленинградские строители, первый дом был сдан в 1980 году, до этого на этом месте была тайга. С учетом местных ветров, дома спроектированы без балконов. В начале перестройки часть уже начатых строиться домов была брошена, сейчас некоторые из них достраиваются. Также ведется строительство храма. Музей БАМа расположен в старой части города, где остались деревянные времянки строителей. Многие оставили их себе в качестве дач, а некоторые живут там постоянно, хотя эти строения не рассчитаны на сибирские морозы. В музее представлена история строительства Байкало-Амурской магистрали, личные вещи строителей, памятные грамоты, также есть раздел фауны Забайкалья. Встретили там двух туристок с "Кометы". Купили литературу по БАМу, потом погуляли по центру города и от оригинального здания вокзала на маршрутке поехали в Нижнеангарск. Поселок Нижнеангарск протянулся вдоль северо-восточной оконечности Байкала. Маршрутка подвозит нас прямо к началу пляжа. Стоит жара не меньше 30 градусов, почти весь пляж занят отдыхающими. В этом месте у Байкала неглубокий залив и вода в жаркую погоду достаточно прогревается. Около берега совсем мелко, идешь вперед метров 200, а глубина не больше метра. Дно песчаное, вода теплая. Мы с удовольствием несколько раз искупались, посидели на берегу. Назад на маршрутке доехали до начала Мысовых тоннелей и пешком прошли около 5 км до Северобайкальска, любуюсь местными пейзажами и памятниками тоннелестроителям БАМа. Заночевали снова в комнате отдыха при вокзале.

На следующий день с утра поехали на рейсовом автобусе Северобайкальск - Байкальское на Слюдянские озера. Они расположены в 25 км от Северобайкальска на месте бывших слюдяных карьеров. Водитель высадил нас у поворота к озерам, в воздухе чувствовалась гарь от лесных пожаров. Как только мы зашли в лес, на нас набросилась туча комаров и мошек, пришлось надеть накомарники. Дорога привела нас к шлагбауму, где за вход нас попросили заплатить. Грабеж, подумали мы, развернулись, и пошли к противоположному берегу озера, благо его периметр составляет более 3 км. Прошли мимо палаточного лагеря, где как раз начался подъем и вышли к небольшому пляжику. Озеро оказалось прозрачным, на дне плавали мальки, но вода была весьма прохладная. Позагорали, искупались, и решили выбираться в город. Автобус ожидался только после обеда, поэтому мы стали ловить попутку. Через полчаса поймали машину и через 15 минут были в городе, где еще погуляли по центру, а потом пошли на городской пляж. Посидели на Байкале до заката, а вечером у нас был поезд в сторону Новой Чары.

БАМ спустя 20 лет после стыковки

Итак, сев вечером в полупустой поезд в Северобайкальске, утром мы выходим на небольшом разъезде Балбухта - знаменитом месте стыковки всей магистрали. Именно здесь, отряд Ивана Варшавского, ведущий путеукладочные работы с восточной стороны встретился с отрядом Александра Бондаря. Увы, сейчас мало кто помнит об этих событиях недавнего прошлого, даже многие старые бамовцы не приехали на юбилейную встречу в честь 20-летия стыковки, а памятник, установленный рядом со станцией, утратил часть названий станций. Прежде всего, мы поправили таблички на памятнике, потом сфотографировались несколько раз, и стали ждать рабочего поезда в сторону Куанды. Природа тут совершенно девственная - стоит немного отойти от станции, сразу полно грибов, голубики, все покрыто зеленым ковром мха, а на заднем плане видна тайга и горы. Но надоедливые мошки вынудили опять надеть накомарники. Рабочий поезд немного задержался. Наконец, подъехал тепловоз с одним вагонами. Садимся, проводница оформляет билет. Через час выходим на станции Куанда - крупном населенном пункте со своей инфраструктурой. Современная школа, магазины, Дом Культуры. Поселок был рассчитан на три тысячи жителей и если бы не перестройка, то здесь был бы построен еще целый микрорайон. Мы зашли к знакомому бамовцу-краеведу, купили литературы, а потом договорились встретиться в поезде на Чару, он также ехал в ту сторону. В поезде мы немного поговорили, а за окном были видны озера Большое и Малое Леприндо и горные массивы.

Очаровательная Чара и ее пески

Около 17 часов мы прибыли в Новую Чару - поселок городского типа, самый большой на читинском севере, который построили строители из Казахстана. На внушительном вокзале в Новой Чаре нас встречал корреспондент газеты "Забайкальский рабочий" Анатолий Емельянович Снегур. У него уже была жестко расписанная программа на все 3 дня нашего пребывания в Каларсокм районе, нас посадили в машину и повезли в краеведческий музей поселка. Там мы познакомились с Дмитрием Гурулевым - до последнего времени он занимался организацией туристических походов в окрестностях Чары, а также вел туркружок для школьников. На следующий день именно он должен был сопровождать нас до Чарских Песков - уникальной пустыни рядом с Кодарским хребтом. Осмотрев экспозицию музея, мы направились в частную гостиницу, которую подобрал для нас Анатолий Емельянович, а затем поужинали у него в гостях.

Утром пришлось встать пораньше, т.к. уже в 6 утра мы, наш проводник Дмитрий и его друзья, собирались у музея. УАЗ-буханка довез нас до моста через Чару, откуда по заболоченной местности начиналась дорога к Чарским Пескам. Мы только накануне узнали о том, что около 3 км нам предстоит пройти по щиколотку в болоте, сменной обуви у нас не было, поэтому пришлось взять шлепанцы. Конечно, на нас сразу набросились тучи комаров и мошек, за 10 минут накомарник забивался, приходилось снимать его и стряхивать. Идти по болоту в шлепанцах было непросто, т.к. внизу они засасывались тиной, либо мы спотыкались на кочках и стланике. Муж решил не жалеть кроссовки и идти прямо в них. Вода была ледяной, и если мы чуть-чуть проходили по суше, ноги не успевали согреться. Так мы брели часа 2, вокруг был типичный для тех мест маревый пейзаж - низкорослые лиственницы и березы, заболоченные поляны. Наконец, дорога вывела нас к реке Верхний Сакукан, которую пришлось переходить по колено вброд. Хотя она и пересохла этим летом, но течение оставалось очень быстрым, мои шлепанцы чуть не унесло. Весной река сильно разливается, было видно, насколько увеличивается русло в половодье. На другой стороне реки началась тайга, деревья стояли вплотную друг к другу. Мы пошли по дороге, оставшейся от бывшего здесь вплоть до 50-х годов сталинского лагеря. Справа и слева виднелись остатки лагерных строений и колючей проволоки, говорят, если копнуть, можно найти кружки, ложки и другие предметы заключенных. Места здесь очень глухие, даже если кто-то и попытался бежать из лагеря, вряд ли выживал, особенно зимой. Еще полчаса, и мы выходим на опушку леса, а перед нами расстилается чудесное таежное озеро. В этом месте совсем недавно был организован детский летний лагерь. У ребят остались вещи и еда, которые закопали в землю от медведей. Мы быстренько разожгли костер, поставили котелок с водой, наварили макарон и чая. Солнце уже поднялось довольно высоко, мы немного позагорали, посушили обувь и двинулись в сторону Чарских песков, которые уже были видны с другой стороны озера. Опять пришлось перескакивать с кочки на кочку по болоту, рядом были видны многочисленные колеи вездеходов. Наконец, небольшой подъем, и мы в "Чарской Пустыне" - песчаном участке площадью около 50 кв.км в предгорьях Кодарского хребта. Есть предположение, что пески образовались за миллионы лет из частиц, выдуваемых ветром из скал Кодара. Растительность практически отсутствует, во все стороны расстилаются песчаные дюны. Полное впечатление, что находишься где-нибудь на юге, а не в Сибири. Мы разулись и решили дойти до больших барханов босиком. Немного позагорали сверху и стали собираться назад, чтобы окончательно не изжариться на солнцепеке. Вернувшись назад к озеру, поставили греться воду для обеда, а сами решили искупаться. Вода в озере теплая, чистая. Но как только мы вышли на берег, нас сразу облепили слепни и мошки. Можно было находиться только рядом с костром, пока полностью не обсохли и не оделись. Спокойно пообедали, приготовили спрятанные вещи для отправки их в Новую Чару, помыли посуду в озере и уже собрались выдвигаться, как я увидела в кустах бурундучка. Он сидел на земле, ел орешек и поглядывал своими глазками-бусинками в мою сторону. Я достала фотоаппарат, подошла поближе и сделала несколько кадров, прежде чем его полосатая спинка скрылась в листве.

Назад до реки мы шли тем же маршрутом, а по речке было решено сплавиться на катамаране, тоже оставленном в лесу. Привязав на него свои вещи, запрыгнули сами, оттолкнулись шестами, и мы уже плывем. Речка обмелела от июльской жары, каждые 5-10 минут катамаран садились на мель, приходилось слезать и идти рядом до более глубокого места. На самом катамаране нас одолевали комары, поэтому не переставая обмахивались ветками. Русло реки изгибалось то вправо то влево, а берега густо заросли деревьями. Такими темпами мы, с опозданием на 2,5 часа, мы прибыли к месту старта - мосту через Чару, где нас ждал УАЗ и он отвез в гостиницу.

Месторождения Удокана

Следующий день был посвящен экспедиции на Удоканский хребет: осмотру трассы Чара - Чина - Карьерная, рудных месторождений, посещению поселка геологов Наминга. В 1998 году началась прокладка первого рельсового ответвления современного БАМа, и уже в 2001 году с месторождений Чины были вывезены первые тонны ископаемых. Но политика РЖД поменялась со сменой руководства, и ветка Чара - Чина была заброшена вплоть до нынешнего времени, когда при поддержке Москвы было принято решение о строительстве обогатительной фабрики и начале активной добычи медной руды. Сейчас для движения поездов вновь открыт участок от Новой Чары до 28 км. До Чины мы добрались на вахтовке "Урал", а потом поехали выше, в Ингамакитский каньон, где сейчас ведутся геологоразведочные работы. Горы поражают своим величием, кое-где видны заснеженные вершины. Нам показали разнообразные породы, которые будут добываться в этих горах. Дальше наш путь лежал по старому зимнику Могоча - Наминга, где нас здорово потрясло на ухабах, ведь уже прошло почти 30 лет, как в поселке Наминга были свернуты все работы. Остановились у первой штольни на окраине поселка. Внутри штольни сыро, с потолка свисают сталактиты, капает вода. Видны остатки вагонеток, на которых образцы руды поднимали наверх. Взяли на память образцы и снова в машину. В 60-70-е годы Наминга была крупным поселком, стоящим на одноименной речке, со своей школой, больницей, клубом. Сейчас же от него остались только зарастающие деревянные развалины. Через перевал возвращаемся назад в Чару. Ветераны-геологи, ехавшие с нами, всю дорогу вспоминали, как кипела здесь работа в 60-е годы. Останавливались у горного ручья, вода в нем чистейшая. Солнце уже садилось, когда мы вернулись в Новую Чару около 21 часа.

Поселок Икабья и ее главный строитель

Последний день в Каларском районе у нас отводился посещению бамовского поселка Икабья, в 40 км к востоку от Чары. В тайге, на месте современного поселка, в 1981 году, высадился десант комсомольских отрядов - молдаван, украинцев, грузин. И именно "ГрузстройБАМу" Икабья обязана неповторимым обликом - восточными мозаиками на подъездах домов, уютными кварталами, современной школой и торговым центром. Самая известная личность в Икабье - это Автандил Александрович Ломидзе, бывший бригадир "ГрузстройБАМа". Приехав в Забайкалье из Боржоми молодым специалистом, он вырос до бригадира, выдвигался на Звезду Героя. Нас он встретил около вокзала и провез на машине по поселку с небольшой экскурсией. Интересуемся, почему решил остаться тут, а не уехал обратно в Грузию. Все просто, тут тоже есть горы, а каждое здание поселка для него как дитя, ведь все здесь построено своими руками. Поэтому ему вдвойне обидно наблюдать упадок на читинском участке БАМа. В Икабье он создал кусочек своей гостеприимной Грузии, чего стоит только его дом и участок, где все цветет и плодоносит. Мы глазам своим не поверили, когда он показал теплицы, где растет даже болгарский перец! Мы душевно пообщались с ним на тему БАМа, он показал нам свои многочисленные награды. На обратном пути мы заехали на горячий минеральный источник Луктур и побывали в старом поселке Чара. Уже совсем перед отъездом еще раз забежали в краеведческий музей, купили на память поделки из чароита, сфотографировались с Дмитрием на прощание.

Назад, в Северобайкальск и Иркутск

Ивот, поезд везет нас по БАМу вдоль горных хребтов через десятки речек и рек. Утром мы снова попадаем в Северобайкальск. Сдаем рюкзаки в камеру хранения и на маршрутке отправляемся на минеральный источник Гоуджекит, до которого 35 км по пыльной грунтовке. Приехав, обнаружили, что все затянуто дымом - совсем рядом горит тайга. Ну, раз уж приехали, немного посидели на берегу горной реки Гоуджекит (сам источник нас не впечатлил - он расположен на территории дома отдыха), набрали голубики, которой полно вокруг, съели купленного утром омуля и пошли голосовать на трассу. Примерно через полчаса нам удалось остановить легендарный немецкий грузовик "Магирус" - такие машины составляли основной автомобильный парк при строительстве БАМа, т.к. обладают высокой проходимостью и повышенной грузоподъемностью, неприхотливы в местных суровых условиях. Забрались в кабину и не спеша тронулись в сторону Северобайкальска. Водители расспрашивали нас о путешествии, мы в свою очередь интересовались местными новостями. Буквально за 8 км до города машина вдруг заглохла. Оказалось, топливо понемногу подтекало из бензобака и закончилось. Пришлось вылезать и идти пешком, а водитель остался ждать идущий далеко позади второй грузовик. На нашу радость откуда-то сбоку выехали рыбаки на "жигулях", подбросившие до города. На вокзале перекусили в столовой, а скоро подали наш поезд до Иркутска.

Иркутск - Большие Коты

Ивот рано утром мы в Иркутске, сдаем вещи в камеру хранения. Снова едем на пристань, но с билетами проблема - уехать можно только до Больших Котов, до бухты Песчаной все распродано. Берем билеты и садимся в "Восход". Сначала мчимся по Ангаре до Листвянки, после чего немного движемся вдоль западного берега Байкала. Сразу от причала в Больших Котах начинается тропинка, она петляет то вверх, то вниз рядом с озером. Тропинка узкая, приходиться пропускать идущих навстречу туристов. Сверху особенно заметно, насколько прозрачная вода в Байкале - видно каждый камушек. На пляже загорают и купаются туристы. С тропинки открываются замечательные виды на прибрежную полосу и байкальскую гладь, да и погода просто великолепная.

Шли мы час с небольшим, пока тропа не уперлась в гору Скрипер, которую можно было обойти по воде или верхом. Через 2 часа у нас должен был быть обратный "Восход", поэтому приходится поворачивать назад. В самом поселке зашли в музей байкаловедения - там представлены заспиртованные обитатели озера, продаются книги о природе Байкала и немного прошли в сторону Листвяеки. Издали увидели, что "Восход" пришел вне расписания, видимо, это был дополнительный рейс. Мы подошли на причал к следующему рейсу, но поскольку билетов у нас не было, то сели мы в последнюю очередь, без мест, только до Листвянки. В Листвянке еще посмотрели сувениры и литературу, и пошли на автобус до Иркутска. Как раз нам достался последний билет, а за второй заплатили водителю "Икаруса". Некоторые люди садились уже на выезде из Листвянки, и даже при наличии билетов им пришлось ехать стоя. Доехали до Иркутска за час. Обошли несколько гостиниц в поисках ночлега и остановились в гостинице "Динамо".

Последний день в Иркутске

Самый последний день нашего двухнедельного отпуска в Сибири начали с посещения двух картографических магазинов и почти все оставшиеся деньги потратили на карты себе и друзьям. Потом погуляли по центру Иркутска, зашли в отреставрированный Богоявленский собор, а под конец на рынке купили в подарок омуля и кедровых орехов. Как начинался наш отпуск со встречей Юры, так и заканчивался: он приехал за нами, чтобы отвезти в аэропорт. Прощаемся, благодарим его за помощь, а он в свою очередь приглашает нас через год снова приехать на Байкал. Улетали домой новым иностранным лайнером "Сибири" с просторным салоном. Внизу под крыльями расстилалась Ангара, а вдалеке на востоке прощально поблескивал седой Байкал.

Поездка в Псков На Русский Север летом Цветущий Баку и его окрестности На главную